Полы из плиточных материалов: подготовка пола

Подготовка основания. Плитки должны лечь на ровное основание. Поэтому черновой пол надо тщательно подготовить. Если основание дощатый пол.

Напоминаем: добейте торчащие гвозди, довинтите и утопите шурупы. В широкие щели между досками загоняют рейки из мягкого дерева. Их устанавливают на клею либо укрепляют косыми гвоздями с потайными головками. Затем поверхность, если нужно, простругивают, выбоины шпатлюют. Как высохнет шпатлевка, пройдитесь шкуркой на деревянной колодке. Пол нужно очистить от сора и прогрунтовать олифой.

Но и этого мало. Черновой пол обшивают стальной сеткой, на которую укладывают бетонную стяжку толщиной 3—5 см. Специалисты рекомендуют уложить сверху еще по одному слою сетки и бетона; на бетоне царапают канавки (для лучшего сцепления плитки с раствором). В продаже есть эффективные смеси на основе портландцемента для устройства самонивелирующихся стяжек.

На этом же этапе делают уклон в сторону слива (если это пол санузла и есть сливное отверстие, скажем, для душа). Через 3—5 суток бетон схватится, его смачивают водой, посыпают цементом через частое сито цемент вскоре становится тестом. На него-то и укладывают плитку.

Есть иная технология, но ее применяют при условии, что все панели и доски чернового пола закреплены надежно. Обшейте пол фанерой или цементированным многослойным гофрокартоном (он не коробится и не боится воды). Суммарная толщина должна быть 3 см при толщине подложки не менее 1 см. При настилке фанеры либо картона швы располагают вразбежку, оставляя зазор 3 мм. Гвозди (длиной вдвое больше толщины подложки) забивают с интервалами: по листу 20 см, по краям 15 см.

Цементно-бетонный пол обезжиривают теплой водой с разведенной в ней каустической содой (100—150гна 10 л) или 2—3%-ным раствором соляной кислоты. Крупные щели и выбоины (глубже 5 мм) смачивают водой и заделывают цементным раствором. Места с дефектами можно смазать клеем ПВА, чтобы усилить адгезию. Поверхность нанесенного раствора заглаживают мастерком на одном уровне с поверхностью пола. Раствор выдерживают в течение 12 ч, несколько раз поливая водой. Когда раствор затвердеет, всю поверхность нужно прошлифовать крупнозернистым бруском и очистить от пыли.

Иногда правы те, кто утверждает, что новое это благополучно забытое старое. Взять, к примеру, полы из пробковых панелей, или матов. Сейчас они усиленно рекламируются как надежное декоративное покрытие с высокой тепло- и шумоизоляцией Так оно и есть. Но, во-первых, пробка известна человеку тысячи лет, а во-вторых, пробковый псы вспоминал еще В. Маяковский в 1928 году: «…Пол стелется извиняюсь за выражение, пробковым матом» (Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру).

Укладка синтетической плитки. Хозяева хотят иметь такие покрытия, которые бы легко отмывались и были в то же время недорогими, привлекательными, долговечными, стойкими к воде и химическим агентам. Эти свойства присущи полистирольным и ПВХ-плиткам, которые бывают однотонными и разноцветными, с простым узором и сложной композицией. Однако плиточные материалы имеют и недостатки: легко царапаются, быстрей истираются, им не место вблизи источников тепла.

Плиточник рассчитывает необходимое количество материала (плюс некоторое количество плиток для «страховки» от ошибок или брака), готовит инструменты и приспособления, в том числе ножовку, зубчатые шпатели, деревянную (резиновую) киянку, резиновый валик, рулетку, карандаш, деревянные бруски, картонный шаблон (с его помощью вырезают фигурный контур при укладке вблизи сантехнических приборов и стояков).

От вида клеящего состава зависит и способ укладки на небольшой площади. Покрытия на клеях из синтетических смол и каучуков начинают от входной двери, а на дисперсионных клеях и битумных мастиках от стены противоположной входу. В первом случае можно наступать на уже наклеенные плитки, а во втором ступать по черновому полу, ведя укладку на себя, в форме буквы Т. Если настилка ведется от двери и прилегающей к ней стены, то трудно добиться точной прирезки кромок у стен. Беды тут никакой, однако, нет: кромки будут закрыты плинтусами. А во внутренних углах, которые не так заметны, можно будет наклеить неполномерные плитки.

Опытные плиточники рекомендуют нагреть плитку до 40 °С: она размягчится, улучшится адгезия с основанием.

Использование специальных мастик имеет особенности: резиновым или пластмассовым зубчатым шпателем надо промазать основание слоем толщиной 0,2—0,3 мм (в небольших помещениях на всю площадь) и высушить «до отлила», те. пока палец чуть прилипает к мастике (при этом она становится более вязкой). При комнатной температуре выдержка длится 10—15 мин. За это время наносят клей на тыльную сторону плиток слоем толщиной 0,2—0,3 мм. Плитку берут с двух сторон за ребра, опускают на место, плотно прижимают, разглаживают резиновым валиком и припрессовывают с помощью киянки по всей поверхности. Следующую плитку кладут рядом, чтобы кромки плотно примыкали одна к другой. Если из швов выдавливается мастика, ее удаляют тряпкой, смоченной растворителем (бензином, скипидаром, ацетоном).

Растворитель не должен попасть в шов, так как снизится прочность клеящего состава!

При использовании битумносинтетической мастики проклеивать надо только основание, причем полосой на 80—100 мм шире ряда плиток. Толщину клеевого слоя в 0,4—0,5 мм обеспечивает зубчатый металлический шпатель. Через 15—20 мин плитки можно укладывать на готовую прослойку.

По всему уложенному ряду прокатывают резиновый валик, чтобы вытеснить из плиток воздух. Пластиковые плитки лучше всего резать острым ножом по стальной линейке. Отверстия просверливают электродрелью или прожигают раскаленной проволокой.