Как установить наружную дверь

Наружная дверь призвана обеспечивать удобство и безопасность. Прежде всего, эта дверь должна быть распашной, согласно противопожарной норме. Далее проектировщик расположит наружную дверь, изучив справку местной метеостанции о направлении господствующих ветров, чтобы, выйдя из дому, вы редко попадали под косой ливень или шквалистый ветер, но главное — чтобы уменьшить влияние на дверь природных факторов. Предусматриваются и дополнительные меры защиты в виде навеса, козырька, тамбура.

Коробку входной двери желательно спланировать как бы «зажатой» между короткими участками стен, каждый из которых имеет повышенную жесткость благодаря угловой кладке. Подобная конструкция двери не позволит быстро взломать ее.

Дверные коробки, как правило, собирают из цельных брусьев, которые соединены между собой прямыми или косыми шипами и закреплены нагелями для установки створок в брусках коробки выбирают четверти (фальцы). Бывают коробки из составных брусьев: на толстую (40—60 мм) доску наклеивают или прибивают более тонкую (10—20 мм) и узкую доску так, чтобы вместе они выглядели как цельный брус с выбранной четвертью.

Коробку следует вставить в дверной проем и там закрепить, предварительно заклинив бруски (примерно так, как вы делали в оконном проеме). Иногда в отверстия, заранее сделанные в стене, забивают антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки из твердой древесины (бука, дуба, березы), по размерам кратные кирпичу, — с каждой стороны проема. Закрепляют дверную коробку гвоздями или шурупами, вбивая (вворачивая) их в пробки. Это можно предусмотреть еще по ходу каменной кладки. Не забудьте прибить порог после предварительной установки в проем дверной коробки.

Так как дверной проем изначально больше дверной коробки, то остается зазор. Его можно закрывать наличниками из дерева или пластмассы. Наличники редко доходят до самого пола: обычно сохраняется отступ 150—250 мм. Ниже крепится более толстая заготовка (ее называют тумбочкой), которая предохраняет наличник от быстрого износа внизу и придает двери презентабельный вид. Наличники бывают гладкие и с резьбой. Что предпочесть — дело вкуса. Если полотно гладкое, наличники вполне могут быть резные, и наоборот. Где тонкая грань декоративности — решают сам хозяин и его дизайнер.

Есть еще один способ ликвидации зазоров. В нескольких местах по высоте коробки делают отверстия, через которые в стыки нагнетают цементный раствор или монтажную пену. А чтобы вертикальные бруски не деформировались при нагнетании и последующем затвердении цемента (пены), вставляют специальные распорки.

Необходимо проверить, точно ли подогнано дверное полотно. Если при открывании задеваются нижние бруски, полотно надо либо приподнять, либо обстругать внизу.

Затем следует проверить плотность притвора и работу замков. Убедитесь в легкости хода полотна при открывании-закрывании. Головки гвоздей и шурупов надо утопить, при необходимости — зашпатлевать отверстия. Но сделать это качественно можно в том случае, если под головки крепежных деталей заранее проведено зенкование: в древесине — сверлом-раззенковкой, в мягком металле — спиральным сверлом, в твердом металле — коническими или цилиндрическими зенковками.

Еще в процессе кладки каменщик предусматривает возможность крепления дверной коробки с помощью стальных закладных деталей. Пришло время ими воспользоваться. Закладные детали — такие же, что и для оконного блока. Коробку с порогом в полу после ее выверки и закрепления клиньями надо соединить с закладными деталями, установленными в кладке. Если ширина дверного проема больше 1250 мм, коробка нуждается в дополнительном укреплении: по бокам — нагелями, а вверху и порог — шурупами.

Если же полотно армируется стальными накладками, то сначала их крепят к коробке, а после установки коробки в проем другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями (лучше — распорными дюбелями).

Наружные двери должны навешиваться на скрытые петли с неразъемными стержнями. Иногда применяются пружинные петли, которые позволяют открывать дверное полотно в обе стороны. Это удобно, но непрактично с точки зрения безопасности.

Защита двери, а значит, и всего жилья от взлома — право и моральная обязанность любого домовладельца. При желании и возможности проектируется, а в ходе строительства устанавливается современная сверхпрочная дверь из легированной или оцинкованной окрашенной стали. Металлические двери разных фирм могут иметь специальные ребра жесткости, патентованные сейфовые замки, антисъемные штыри, «заходящие» в стену, иногда — домофонные системы со скрытой видеокамерой и кодовым электронным замком. Конструкция рамы использует заливку бетоном и омоноличивает таким образом дверной проем со стеной.

Состоятельные домовладельцы не пожалеют средств на бронированные двери. Их главное преимущество — специальная пленка, один из самых эстетичных и наиболее практичных вариантов покрытий. Ее справедливо называют антивандальной. Пленка действительно лучше других видов отделки противостоит как погодным, так и механическим воздействиям.

При установке стальных дверей учитывается материал дверного проема. Если стены возводятся из облегченных материалов, скажем газобетонных блоков, такая дверь не годится. Проем нужно перестраивать, армировать, иначе массивное полотно разрушит стену.

Да, это дорогое изделие, но, как известно, скупой платит дважды…