Выройте котлован следующих размеров: 3—4 м в длину, 2,5 м в ширину и 2 м в глубину. Дно нужно тщательно обработать, чтобы предотвратить затопление либо просачивание воды. Для этого насыпают дренирующий материал, к примеру, слой щебня 8—10 см, и делают песчаную подушку. Дно обкладывают пластами (толщиной до 10 см) жирной мятой глины, плотно прижимают их друг к другу и утрамбовывают. Затем выстилают дно бутовым камнем или битым кирпичом (толщина слоя 8—10 см) и тщательно бетонируют (слой 50 см): так достигается гидроизоляция при сухом грунте. Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол заливают известковым раствором.
У нас и сырой грунт — не редкость. Тогда на дно котлована следует уложить еще два слоя толя или рубероида с «захватом» под стенки. Эти материалы покрывают вторым слоем бетона. В середине пола оставьте небольшое углубление — приямок конденсированной влаги. Прикройте его крышкой вровень с полом. По периметру пола, вдоль стен, оборудуйте узкие канавки — приямки для сбора воды (обычно в водонасыщенных грунтах). Под наружные и внутренние стены и небольшие канавки глубиной 10 см отрывают траншеи глубиной 25 см поперек длинных помещений.
Необходимо приготовить бетонную смесь и арматуру. Канавки еще раз обильно поливают водой и укладывают бетонную смесь слоем толщиной около 5 — 7 см. Потом прокладывают стальные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до уровня траншей.
Водонепроницаемость ограждающих конструкций — важное условие. Как получить водонепроницаемый бетон? Придерживайтесь следующей пропорции составных частей: цемент марки 300 или 400, песок и гравий (или щебень) в соотношении 1:1:2. Можно и 1:2,5:2,5. При этом песок должен быть чистым и «разнокалиберным» — из зерен диаметром 0,25—3 мм. Общий объем мелкозернистого гравия — не менее 20% объема крупнозернистого.
Более «жирный» состав, с добавлением цемента, делают, когда нужно повысить коэффициент плотности бетона: в этом случае уменьшают количество или воды, или песка.
По такому же принципу бетонируются (толщиной 10—35 см) стены. Тут не обойтись без щитовой опалубки, которая сбивается из досок. Опалубка крепится между бревнами-стойками по периметру стены.
Чтобы поверхность стены была достаточно ровной, с внутренней стороны щитов прокладывают синтетическую пленку. Бетонную смесь укладывают слоями по 30 см, поэтому опалубку делают секциями высотой 35—40 см. Перед укладкой следующего слоя бетона опалубку наращивают очередной секцией и скрепляют с предыдущей рейками и гвоздями.
Чтобы ускорить затвердение бетона, на пол укладывают полиэтиленовую пленку.
Затем вставляют специальную трамбовку и обстукивают опалубку. Для чего? Так, во-первых, уплотняется бетон, а во-вторых, заполняется раствором вся площадь касания, чтобы меньше было раковин.
Водонепроницаемость бетонных поверхностей нетрудно повысить. Как? Традиционными приемами — затиркой и железнением, применяя такие инструменты, как кельма (мастерок), терка и полутерок.
При этом обычно используют известковую массу, в состав которой входят 1 часть цемента марки 300; 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка. Этой массой затирают (заглаживают) поверхность стены.
Что касается пола, то свежеуложенный раствор надо покрыть слоем сухого цемента толщиной 2—3 мм и, как только он пропитается водой, загладить его кельмой — такая железненая штукатурка станет надежной гидроизоляцией.
Бывает, что цемента нет. Тогда не хуже, зато дешевле получится пол из смеси глины и крупнозернистого песка, в которую стоит утрамбовать небольшие булыжники. На таком полу сохраняется прохлада, а если все швы и неровности заделаны мятой глиной, сюда не проникнут грунтовые воды.
Для кладки подземных стен и фундаментов в сухих грунтах советуем применять только растворы с известью или глиной. При маловлажном грунте на 1 м3 песка возьмите не менее 75 кг цемента для цементно-известковых растворов и 100 кг цемента для цементно-глиняных. Если грунт очень влажный – соответственно 100 и 125 кг цемента.
Для стен часто используют также бревна, кирпич, природный камень. При кирпичной кладке оставляют зазоры-швы (горизонтальные и вертикальные, продольные и поперечные), заполненные раствором. Они придают кладке монолитность. Имейте в виду, что толщина шва должна быть не больше 1 см.
Прочность кладки повышается, если используется качественный влажный кирпич (связка раствора с ним прочнее). Рекомендуется и пережженный кирпич — железняк. Он недорог и долговечен. Кирпичные стены можно оштукатурить цементным раствором или побелить известью с добавлением 10 % медного или железного купороса.
Стенки подвала бывают также из бревен или просмоленных досок, как и перекрытие. На такое перекрытие следует уложить сначала гидроизоляцию — пергамин, рубероид или толь, а поверх — полуметровый слой теплоизолятора — опилки, сухой торф, минеральную вату, керамзит, пенопластовые плиты или крошку пенопласта. Без гидроизоляции материал утеплителя, намокнув, утратит защитные свойства.
Крайне важный момент: подвал должен «дышать» во избежание порчи продуктов, отпотевания стен и потолка. Вентиляция осуществляется посредством двух труб — приточной и вытяжной. Трубы используют керамические, асбоцементные, пластмассовые. В них делают задвижки, которые регулируют движение воздуха. Сверху трубы советуем накрыть сетчатым футляром с отверстиями 1 см, чтобы не «засосало» грызунов и крупных насекомых.
Приточную трубу иногда заменяют вентиляционные решетки (жалюзи). Вытяжную трубу можно утеплить, Ее обычно «венчает» дефлектор. Помните, что с увеличением высоты вытяжной трубы возрастает тяга.
Трубу, проходящую через потолочное перекрытие (оно же — пол первого этажа), крепят обрезками арматуры, вставленными в заранее просверленные отверстия.
Как бороться с высокой влажностью
Регулировать влажность можно и необходимо. Оптимальной для хранения овощей считается температура около 2С. Для контроля температурно-влажностного режима повесьте спиртовой термометр и психрометр Августа. Чтобы понизить влажность, надо усилить вентиляцию: открыть люк и задвижки вентиляционных труб. Вытяжная труба может быть любой формы, но с диаметром около 20 см или сечением примерно 20 см2 на 1 м3 площади подвала. Если сделать эту трубу двойной, т.е. между стенками проложить войлочную (теплоизоляционную) прокладку, то на трубе будет скапливаться меньше конденсированной влаги.
С наступлением морозов прикройте задвижку вытяжной трубы (в сильные холода вообще закройте ее). А в оттепель возобновите вентиляцию и желательно несколько раз в течение дня. Еще советы, как понизить влажность. Поставьте емкость с поваренной солью или древесным углем. Они отлично впитывают влагу. Тот же эффект дает побелка стен заново.
Некоторые авторы советуют в качестве поглотителя влаги применять негашеную из весть. Помните: ее пары смертельно опасны!
